Архив категорий Без рубрики

Кухонный фартук. От выбора материала до дизайна

В процессе ремонта кухни все внимание обычно забирают крупные, сложные вопросы, например, выбор цвета кухонных панелей или гидроизоляции пола. Есть, однако, мелкие детали, в которых забывчивость или небрежность может обойтись достаточно дорого — вещи, на которых мы не концентрируемся, думая, что они решатся сами собой. К этой сфере относится и такая «неинтересная» проблема, как выбор фартука к кухонному гарнитуру, то есть оформление пространства, которое начинается непосредственно там, где край столешницы упирается в стену. Что же ждет нас на этом кухонном «горизонте»?

Кафельный фартук

Фартук в общепринятом понимании — это часть стены между нижними и верхними кухонными шкафами. Казалось бы, зачем делать дополнительное убранство для части стены, если можно отделать сразу все, комплексно, красивыми обоями , краской или фактурной штукатуркой? Однако кухня — помещение скорее функциональное, чем декоративное; брызги жира и кипящей воды, капли овощного и мясного сока, отлетающие в процессе нарезки мелкие кусочки пищи естественным образом попадают на ближнюю стену. Таким образом, важнейшие свойства фартука — гигиеничность, долговечность, стойкость к мытью и чистке, низкая впитываемость влаги. Фартук обычно не делают излишне высоким — так как ареал «опасности» достаточно невелик. Ориентировочная высота от края столешницы — 40-60 см, если у вас нет верхних шкафов, либо все пространство между верхними и нижними частями гарнитура. Если вы используете панели из пластика, МДФ, дерева, плитки или мозаики, то необходимо установить на границе смыкания фартука и столешницы специальный плинтус, препятствующий затеканию влаги и грязи в щель.

Отделка панелями МДФ

При выборе материала для фартука некоторые сразу облегчают себе задачу, приобретая стеновые панели вместе с самой кухней. Такую возможность предоставляют многие из производителей среднего и эконом-класса, предлагая готовые панели в тон к выбранному комплекту мебели, с уже подобранной высотой и шириной по размерам кухонных блоков. Такие фартуки устанавливаются вместе с гарнитуром и сделаны чаще всего из МДФ — то есть того же материала, что и поверхности кухонных шкафчиков. Панели МДФ могут быть весьма привлекательны внешне — этот материал может имитировать различные текстуры и быть представленным во всех цветах радуги. Такие панели стоят недорого и просты в установке, а при необходимости их можно легко заменить на новые. Немаловажно, что они не требуют дополнительной подготовки стены перед монтажом. Считается, что панели МДФ крайне устойчивы к истиранию и едким веществам, хотя, на деле, они могут достаточно быстро потерять «товарный вид», в зависимости от текстуры. Не рекомендуется производить отделку панелями МДФ вблизи плиты.

Фартук из МДФ-панелей

 

Кафельный фартук

Еще один классический вариант — фартук из кафельной плитки. Плиточный фартук требует подготовки стены под чистовую отделку. Процесс укладки плитки стандартен, с той лишь разницей, что в данном случае плитка кладется на строго выверенный участок пространства. Плиточный фартук должен быть готов заранее, на стадии чистовой отделки, к моменту сборки гарнитура. Плитка практична — она легко отчищается от любых видов грязи, пятен, пыли; визуально она всегда смотрится дороже и гигиеничней панелей МДФ. Вы можете «поиграть» с дизайном фартука — выбрать плитку с металлизированным покрытием, мозаичную плитку, проложить бордюры, сделать вставки из зеркальных плиток и т.п. Однако, важно, чтоб фартук сочетался по цвету и стилю с вашей будущей кухней.

Фартук из мозаики

Вариант плиточного фартука — это вставка из мозаики, дорогостоящий вариант класса «люкс». Фартук из мозаики хорошо впишется в кухню классического или «античного» стиля. Следует отметить, что укладка мозаики — трудоемкий процесс и требует большого мастерства. Как и в случае с плиткой, мозаичный фартук, выкладывается перед установкой кухни, требует подготовки и выравнивания поверхности стен.

Мозаика на кухне

 

Сталь

На кухне стиля футуризм, минимализм, хай-тэк и т.п., в кухонном уголке лофта, достаточно уместно будут выглядеть стеновые панели из гладкой закаленной стали. Это гигиеничный, долговечный, недорогой и легкий в установке фартук, стойкий к любым видам кухонных пятен и воздействию высоких температур. Минусом такого материала может быть его неуместность в большинстве интерьерных стилей. Иногда стальной фартук устанавливают «точечно» — например, для защиты в зоне плиты, а оставшееся пространство отделывают плиткой или мозаикой.

Фартук из стали

 

Кухонный фартук из стекла

Интересная и необычная замена фартуку из плитки — панели из закаленного стекла (скинали), появившиеся на рынке сравнительно недавно и быстро входящие в моду. Помимо различных вариантов текстуры, стеклянные панели могут быть окрашены с обратной стороны в любой цвет или украшены рисунком на ваш вкус. Двухслойные панели-сэндвичи предусматривают возможность вставить между ними фотографию или рисунок, что может прийтись ко двору на кухне определенного стиля.

Плюсы скинали — долговечность, необычный и красивый внешний вид, придающий кухне некоего шика, устойчивость к мытью и чистке, низкая впитываемость влаги. Стеклянные панели достаточно легко крепятся к обычной стене, не требуют, так же, как и панели МДФ, особой подготовки и зачистки поверхности. Их можно устанавливать на не идеально ровные стены. Среди минусов фартука из стекла — то, что мыть подобные панели следует так же тщательно, как окна, потому что после обычной небрежной «протирки» останутся видимые подтеки и разводы. Нередко используют панели из прозрачного стекла, накладываемые на поверхность необработанного камня или кирпичную стену — это создает необходимую атмосферу без свойственных пористым материалам недостатков.

Стеклянный фартук на кухне

 

Натуральный камень

Фартук из натурального камня — вариант для кухни в эко-стиле, для интерьеров в духе бохо, прованса, неосредневековья. Он смотрится весьма декоративно, очень долговечен и термостоек. Однако неровная и достаточно пористая поверхность камня, в зависимости от вашей активности и аккуратности на кухне, может потребовать усиленного ухода, дополнительной полировки. Кроме того, натуральный камень тяжел, и дополнительно впитывает влагу.

Фартук из натурального камня

 

Искусственный камень

Фартук из искусственного камня нередко делают слитным со столешницей — поверхности просто переходят одна в другую, что крайне удобно, гигиенично и практично, хотя и достаточно сдержанно в плане эстетики. Панелями из искусственного камня можно отделать фартук и «традиционным» способом — они легче и проще в установке, чем хрупкий и тяжелый натуральный камень, и куда бюджетнее. С помощью искусственного камня, например, литокерамики, можно создать фартук не только имитирующий поверхность необработанного камня, но и, например, «мраморный» или «гранитный» фартук для роскошной кухни стилей классика, ампир, минимализм-шик.

Натуральное дерево

Натуральное дерево — не самый популярный материал для кухонного фартука, однако оно используется в интерьерах в духе прованс, рустик, «русский стиль». Деревянные панели — это обычно наборные щиты из планок твердых сортов древесины. Их не стоит использовать рядом с плитой, кроме того, они весьма сложно отчищаются от загрязнений, невлагостойки, а неосторожное движение острого кухонного прибора может проделать вмятину в мягкой поверхности дерева. Тем не менее, деревянные панели создают неповторимый уют и микроклимат в любом помещении, включая, конечно, и кухню. Следует быть осторожным со специальными пропитками, защищающими дерево от коробления при воздействии влаги и прочих внешних явлений: при нагревании пропитанная химическими веществами панель может начать испарять их наружу, потому делать этого не стоит.

Деревянный фартук

 

Пластиковые панели

Хотелось бы остановиться и на такой эконом-схеме для кухни, как установка гарнитура к стене, целиком и заранее отделанной пластиковыми панелями — дешевым и популярным способом декора стен. Пластиковые панели, как и любые материалы панельного типа, не требуют чистовой отделки стены за ними, они гибкие, а значит, подходят к самой кривой стене — и, наконец, они дешевле и доступней, чем любой другой упомянутый материал. Однако эти панели нетермостойки и очень быстро загрязняются. Кроме того, крепление кухонных шкафов к стене будет сильно затруднено, как и установка плинтусов — панели крепятся на некотором расстоянии от стены.

Кухня-остров

Как быть, если ваша кухня — это «островок», не приставленный к стене? Здесь следует придерживаться следующего правила: островки делают «двойными» то есть в два раза шире обычного шкафа, и оснащают кухонным оборудованием с двух сторон. «Фартук» становится как бы невидимой деталью, излишней, так как стены, нуждающейся в защите от брызг и пятен, просто нет, а работая за кухонным столом, вы каждый раз стоите спиной к остальному пространству и имеете перед собой достаточно места, чтоб жир и кипяток не долетали до пола. Второй, менее стандартный вариант — фальш-стена, чья высота заканчивается там, где должен заканчиваться фартук.

Кухня с фальш-стеной

 

Цвет фартука

В заключение хочется сказать несколько слов о цветовой гамме кухонных фартуков. Считается, что оттенок фартука должен быть на 1-2 тона темнее, чем цвет лицевых кухонных панелей, сочетаться с ним контрастно либо полностью совпадать (как иногда происходит, например, с цельнометаллическими кухонными гарнитурами с отделкой из стали). Цвет фартука обязательно следует подбирать с учетом цвета столешницы. Не стоит украшать одновременно и поверхности кухонных блоков, и поверхность фартука выраженными узорами или рисунками. Также не рекомендуется делать очень светлый фартук на темной кухне с темными же стенами.

Прикладное строительство. Строительство маленького гаража своими руками

Если ваш участок мал и вам негде поставить автомобиль, не отчаивайтесь. Всегда можно найти выход. Думаю, что на любом, даже небольшом участке, найдется свободный уголок, где можно хоть что-то разместить. Постарайтесь воспользоваться этой возможностью. На этом маленьком свободном участке земли можно сделать небольшой легкий гараж, в который ваш автомобиль свободно поместится.

Мини-гараж

Такой мини-гараж вы спокойно можете сделать самостоятельно, не прилагая больших усилий. Естественно, для строительства гаража своими руками вам понадобятся некоторые материалы и инструменты.

Инструменты:

  • нам понадобится сварочный аппарат, можно не очень большой мощности на 220 В и электроды 3 мм
  • болгарка, диаметр круга желательно 230 мм
  • дрель обычная с набором мелких сверл
  • шуруповерт с насадками
  • отвес, уровень для контроля точности выполнения работ
  • кисть малярная для нанесения грунта на металлические поверхности

Материалы:

  • Швеллер для установки несущих стоек и устройства перекрытия. Из этого швеллера мы сварим каркас, на котором и будет держаться вся наша конструкция. Швеллер может быть 8 мм, 10 мм и более. Чем толще — тем крепче конструкция.
  • Металлопрофиль, от 0,7 мм толщины. В данном случае я применял зеленый, но можно выбрать любого цвета: красный, синий, желтый, коричневый.
  • Листовой, влагостойкий ОСБИ, который пойдет на изготовление крыши вашего гаража, под металлический профиль, чтобы тот не прогибался. ОСБИ я применял толщиной 16 мм, он пожестче, но можно выбрать и другой толщины.
  • Труба квадратная, которой мы обварим каркас нашей конструкции, чтобы потом крепить на него металлический профиль. Труба может быть квадратной, прямоугольной, сечение от 25 мм и выше.
  • Грунт по металлу, который нужно наносить на все металлические части нашей конструкции, чтобы они не ржавели.
  • Саморезы декоративные, с широкими шляпками. Ими очень удобно прикручивать металлический профиль.

В моем случае мини-гараж примыкает непосредственно к стене помещения, потому что другого места на этом участке не оказалось. Поэтому по периметру стены нужно закрепить обвязку из уголка или трубы, к которой мы будем привязывать всю конструкцию.

На фото хорошо видно, как можно поместить на маленьком кусочке земли такую конструкцию. Хотя длиной этот гараж более 6 м, и сюда входит любая машина.

После закрепления обвязки нужно бетонировать столбики из заготовленного ранее швеллера. Установив несущие стойки, начинаем монтировать каркас из швеллера. Если уклон крыши получается очень маленький, то стойки и балки перекрытия следует располагать гуще — на тот случай, если выпадет много снега.

Закончив работы по созданию каркаса, монтируем перемычки из квадратной или прямоугольной трубы. Перемычки располагаем на расстоянии примерно 30-35 мм, чтобы не прогибался металлический профиль. На крыше под профиль обязательно ляжет ОСБИ, но лучше его установить для надежности и на стены. Если вы хотите защитить мини-гараж от воров, можете обварить конструкцию изнутри арматурой в виде решетки, а затем обшить его внутри каким-либо декоративным материалом.

Далее наносим заготовленный заранее грунт по металлу (можно сурик) на все металлические части нашего гаража, чтобы уберечь его от коррозии. После высыхания грунта крепим на крышу обычными саморезами влагостойкий ОСБИ. На него сверху крепим уже специальными саморезами для металлочерепицы металлический профиль. К этим саморезам в комплекте идут специальные резинки, так что капать с вашей крыши не будет при любом уклоне.

Затем крепим металлический профиль на стены. Особое внимание следует уделить стойкам на входе в гараж. К ним будут крепиться ворота. В данном случае я устанавливал ворота роллетного типа — они наиболее компактные, недорогие, легкие, открываются с помощью пульта дистанционного управления.

Не забудьте оставить в разных концах помещения отверстия под вентиляционные решетки! Без вентиляции такое помещение, как гараж, нельзя представить.

Еще стоит обратить особое внимание на примыкание к стене. В таких местах всегда будет просачиваться вода, и на полу будут образовываться лужи. Так вот, эти места я задул монтажной пеной, а потом установил небольшой козырек и по периметру обработал герметиком. Можно специальной мастикой — на ваше усмотрение.

Можно дополнительно сделать внутреннюю отделку помещения по своему вкусу. Если хотите иметь теплый гараж, установите внутри утеплитель. Их сейчас в продаже множество видов на любой вкус.

Строительство гаража своими руками

Мини-гараж, который вы видите на фотографии, служит уже несколько лет. Он занял совсем небольшой кусочек земли — место, которое все равно пустовало. Всегда сухой, нигде не протекает, очень удобный. Металлический профиль будет служить еще много лет. Он не портится и не ржавеет. Внутри тоже сделали отделку. Сейчас, при наличии множества современных материалов для строительства и ремонта, смонтировать такое помещение можно довольно быстро и без особых затрат.

Делаем двухуровневый потолок из гипсокартона без помощи специалистов

Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками: схемы и чертежиОформление потолка в квартире или загородном доме – важный этап в финишной отделке, а также дизайне интерьера. Двухуровневый потолок из гипсокартона, сделанный своими руками, будет в этом случае лучшим решением.Рассмотрим этапы нашей дальнейшей работы.

Гипсокартон

Гипсокартон бывает нескольких маркировок, соответственно имеет немного разные свойства – влагостойкий, огнеупорный, комбинированный (влагостойкий/огнеупорный) и обычный.

Если влажность в помещении находится в пределах нормы, температурный режим относительно стабилен, а соседи не собираются вас заливать (или же вы живёте в частном доме), то подойдёт обычный материал. Устройство двухуровневых композиций – интересный момент в самостоятельном оформлении помещения.

Можно сделать двухуровневый потолок из гипсокартона и в ванной. Но для этого необходимо соблюсти ряд факторов. Помещение должно отлично проветриваться и хорошо просушиваться (вполне выполнимые условия для частного дома), материал для этого подбирается влагостойкий (ГКЛВ, маркировка – основной цвет листа зелёный и синяя полоска).

Для избыточно влажных помещений не рекомендуется использовать изделия на основе гипса, какими бы ни были его пропитки. Кроме того другие варианты оформления в санузлах не менее эффектны (реечные потолки или потолки из пластиковых панелей).

Слева направо: реечный потолок, гипсокартонный и из панелей ПВХ
При выборе гипсокартона стоит обратить внимание на толщину и кромку листов и на соответствующие маркировки, которые их обозначают. Толщина для использования на потолках – 12,5 сантиметров. Более тонкие ГКЛ, которые применяют для сложных арочных конструкций, использовать не стоит. Велика вероятность их прогибания. Кромка листов должна быть со скосом (утонённая — УК, аббревиатура ПЛУК у Кнауф).

На заметку. Чтобы сделать потолок из гипсокартона из двух уровней, сначала закупают ГКЛ, затем раскраивают их. При раскройке используйте кромочный рубанок. Кромку срезают под углом в 22,5 градуса. Таким образом, два совмещённых листа образуют угол в 45 градусов, который является оптимальным для дальнейшего шпаклевания без появления трещин.

Разметка и чертежи

Материал закуплен. Теперь определяемся с дизайном, подсветкой и тем, как распределить электрические провода. И здесь не обойтись без чертежей. Они – основа того, что гипсокартон будет верно раскроен, а монтаж произведён правильно. Кроме того по ним будет устанавливаться каркас. Варианты двухуровневых конструкций с подсветкой можно посмотреть на видео ниже.

Для двухуровневых гипсокартонных потолков можно придумать различные варианты дизайнерского решения. Для работы лучше всего взять двух помощников, одному сделать разметку качественно не получится:

  1. Нужно найти центр потолка. Затем протянуть через него шнуры между серединами коротких стен комнаты.
  2. Отбиваем опорные величины – длину и ширину.
  3. Дальнейшие действия сводятся к фактическому выравниванию периметра.

Все вычисления отражаем на бумаге, где отображена реальная форма потолка (это далеко не всегда идеальный прямоугольник). Если воспользоваться инфракрасным уровнем, то работа значительно облегчится. По готовым линиям можно сразу сделать разметку на основании. Дальше придётся потрудиться дизайнеру.

Чтобы освоить чертежи для обычных потолков из гипсокартона, необходимо как минимум хорошо разбираться в черчении, кроме того с двухуровневыми конструкциями всё сложнее. В работе с ними можно использовать специальные программы, позволяющие увидеть трёхмерное изображение.

Если их у вас нет и с черчением проблемы, пригласите профессионалов, которые произведут необходимые замеры и сделают чертежи за определённую плату.

Схемы двухуровневых композиций из гипсокартона можно подсмотреть в интернете, а можно нарисовать своими руками. Первый вариант убережёт вас от возможных ошибок, а второй позволит создать уникальный дизайн, с подсветкой или без неё.

Подготовка основания

Перед установкой подвесного потолка, очищаем основание от побелки (краски/обоев) и старой штукатурки. Проверяем перепады высот уровнем. При небольших перепадах необходимо выполнить шпаклевание, при больших – оштукатурить заново с использованием армирующей сетки.

Подготовка основания перед установкой двухуровневого потолка

Выравнивание основания под гипсокартон не производится только в случае с простыми, одноуровневыми конструкциями. Что вас действительно должно волновать – как своими руками сделать каркас для двухуровневого потолка из гипсокартона?

Каркас

Следующий этап монтажа – установка каркаса. В этом есть определённые сложности. Если второй «этаж» не имеет доминирующей площади, то он устанавливается во вторую очередь. Если же по проекту первый уровень представляет собой лишь небольшие элементы, то сначала на длинных подвесах нужно закрепить второй уровень, а потом к нему домонтировать первый.

Шаг профиля всегда 60 сантиметров – такова стандартная ширина листов гипсокартона.

К моменту установки каркаса желательно собрать всю проводку, поместить её в гофру (так удобнее) и аккуратно всё это закрепить.

Для монтажа двухуровневого гипсокартонного потолка нам понадобятся направляющие и продольные профили, крабы для соединения, пружинные подвесы, набор различных саморезов по металлу, а также для гипсокартона, электропровода, гофра и инструменты – обычный, для работы с гипсокартоном и металлическим каркасом, а также рубанок, рашпиль, просекатель для профиля и игольчатый валик.

На рисунке ниже можно увидеть одну из схем установки потолка из гипсокартона.

Схема установки потолка из гипсокартона

На заметку. Один из вариантов монтажа двухуровневого каркаса – его крепление непосредственно к потолку первого уровня. Обычно так работают строители, которым не хочется долго возиться со сложными конструкциями. Если собираете потолок, потратьте немного времени, но смонтируйте оба уровня на базовую поверхность.

Расположение электрических коммуникаций и установка гипсокартона

В идеале, электрические провода для светильников будущей подсветки нужно проложить ещё до монтажа каркаса (см. выше). Таким образом, к моменту установки гипсокартона, у вас будет всё размечено и крепления для ламп выведены.

Провести подсветку не составит труда, так как все провода будут спрятаны за каркасом. Работу можно произвести своими руками, какие-то особые знания здесь не требуются.

Сделать гипсокартонный потолок с подсветкой – отличное решение, особенно для двухуровневых конструкций. В этом случае актуальным вариантом будет небольшой второй уровень по периметру комнаты или выступающая его часть круглой, овальной или ассиметричной формы по центру.

Монтаж ГКЛ особой сложности не вызовет. Они устанавливаются в разбежку, стыки должны приходиться на профиль.

Грунтовка и шпаклевание

Сборка потолка окончена, проёмы между первым и вторым уровнем перекрыты кусочками гипсокартона. Остаётся обработать готовую поверхность грунтовкой, а также зашпаклевать её, стыки и углубления от саморезов.

Для этого приобретаете специальную грунтовку глубокого проникновения и шпаклёвочную смесь по гипсокартону. Не забываете про специальный строительный бумажный скотч.

Теперь вся подвесная конструкция готова к окрашиванию. Выберите любой оттенок акриловой краски, нанесите несколько слоёв и аккуратно зашлифуйте. Результат ещё долго будет удивлять ваших гостей.

Последний штрих – светильники для подсветки. Под них аккуратно просверливаются отверстия, куда они и устанавливаются, вкручиваются лампы. Остаётся только нажать кнопку выключателя…

Освещение для двухуровнего гипсокартонного потолка

Двухуровневые потолки из гипсокартона – это модно, стильно и современно. Если нет особого желания делать монтаж подобной конструкции своими руками, обратитесь за помощью к мастерам. Если хотите сэкономить – сделайте часть работ самостоятельно, например, очистите основание и выровняйте его.

Разработайте проект будущего потолка, но чертежи закажите, так как специальных навыков для его составления вы, скорее всего, не имеете. Одновременно согласуйте с дизайнером вопрос электрической проводки. Она также должна фигурировать в чертежах. Когда всё согласовано, рассчитайте количество ГКЛ, профилей и других крепёжных элементов.

Помните, обустраивать двухуровневый потолок из гипсокартона желательно в сухом помещении. Для санузлов и активно использующихся кухонь лучше всего выбрать другие виды финишного покрытия.

Выбор краски и способа её нанесения в зависимости от типа поверхности

 

Окрашивание поверхностей

Ошибочно думать, что окрашивание поверхностей – самый простой из всех видов отделочных работ. Ознакомившись с материалом этой статьи, вы поймёте, что это не так, поскольку нанесение лакокрасочных материалов на различные поверхности имеет свои нюансы. Вот о них-то и давайте поговорим. Для начала рассмотрим общие черты окрашивания для всех поверхностей.

Последовательность операций

Окрашивание поверхностей в квартире или доме предусматривает целый ряд подготовительных операций, характер которых зависит от:

• состояния самой поверхности, на которую будут наноситься лакокрасочные материалы;

• типа лакокрасочных материалов;

• сколько поверхностей и, каким цветом (цветами) они будут окрашены;

• способа нанесения декоративно-защитного слоя краски и так далее.

Окрашивание в разные цвета

Например, если предполагается только окрашивание стен в помещении, то сначала выполняется подготовка стен к окрашиванию, затем стены грунтуются, и только потом на них наносится цветной декоративно-зашитный слой краски. Если же предполагается окрашивание потолка и стен в один цвет, то нет никакой разницы, что вы окрасите раньше. Но при окрашивании этих поверхностей в разные цвета сначала производится окрашивание потолка, а уже потом красятся стены помещения. Так вы сможете избежать забрызгивания стен краской, наносимой на потолок. В последнюю очередь красятся все остальные элементы интерьера, например, окна, двери, пол и так далее.

Если стены в помещении будут оклеены обоями, отделаны декоративной штукатуркой или другим материалом, то сначала в помещении выполняются покрасочные работы, а уже потом производится отделка стен. Но в любом случае поверхность нужно подготовить к окрашиванию.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности к окрашиванию – важный этап, определяющий качество слоя лакокрасочного покрытия и его внешний вид.

Если на стенах была уложена керамическая плитка, то её необходимо перед началом выравнивания стен удалить с помощью перфоратора. Старые же обои, которыми были оклеены стены, необходимо удалить.

Если на поверхности стен была краска, то её нужно счистить острым инструментом, например, металлическим шпателем. Если же это водоэмульсионная краска, то она удаляется со стен путём смачивания горячей водой (для размягчения) и соскрябывания металлическим шпателем.

Деревянные детали интерьера, которые будут впервые окрашиваться, очищаются от засмолов и сучков (их вырезают на глубину от 3 мм). Кроме того, необходимо расширить трещины на поверхности древесины, разрезав их ножом. После этого древесина грунтуется, например, олифой, а после её просыхания шпаклёвкой по дереву заделываются все выемки и трещины. Как только шпаклёвка высохнет, её зачищают с помощью мелкой наждачной бумаги, а затем вся поверхность древесины снова покрывается грунтовкой. Если же деревянные поверхности были ранее окрашены и слой краски не нарушен, то новый слой краски может накладываться поверх старого слоя. Если же прежний слой краски отслоился в нескольких местах, то его нужно удалить с поверхности древесины, воспользовавшись соответствующими растворителями. Ниже расскажу о самых распространённых из них.

Растворители и разбавители красок

Так называются химические вещества, которые применяются для удаления красок с поверхностей предметов (например, инструментов) или придания им нужной консистенции.

К самым распространённым из них относятся:

• сиккативы – вещества, ускоряющие высыхание лакокрасочного покрытия. Однако слишком большое количество сиккатива, добавленного в краску, приведёт к тому, что поверхность слоя будет хрупкой;

• скипидар – применяется в качестве разбавителя масляных красок и способствует их более быстрому высыханию;

• ацетон – применяется для растворения нитрокрасок. Однако если его добавить в краску в избыточном количестве, то это приведёт к снижению прочности слоя краски;

• уайт-спирит – так же служит для растворения нитрокрасок, однако качество этого растворителя ниже качества ацетона;

• олифы (натуральные и синтетические) – применяют для разведения густотёртых красок.

Теперь рассмотрим особенности окрашивания поверхностей различными красящими составами.

Окрашивание поверхностей мастикой

Окрашивание матовой мастикой с добавлением мыльной эмульсии

В результате окрашивания данным составом поверхность будет матовой с лёгкой шелковистостью. При этом поверхности, укрытые мастикой, могут подвергаться влажному очищению от загрязнений. Данный состав рекомендуется применять для окрашивания поверхности потолка и стен в помещениях с повышенной влажностью и угрозой загрязнения, например, в ванной комнате или в кухне.

Чтобы приготовить мастику, необходимо смешать следующие материалы:

• краску масляную, эмалевую или нитро в количестве 2,3-3 кг;

• соответствующий краске растворитель в количестве 0,5 л;

• 20%-ю мыльную эмульсию в количестве 1л.

Причём последовательность смешивания материалов должна быть такой, как это написано: сначала растворитель вливаете в краску нужного цвета и тщательно всё перемешиваете, а затем уже небольшим порциями добавляете эмульсию, и всё снова тщательно перемешиваете. Приготовить мыльную эмульсию очень просто. Для этого нужно натереть на тёрке 20 гр хозяйственного мыла, залить его литром воды и поставить на огонь до тех пор, пока мыло полностью не растворится.

Наносить мастику на поверхность можно только после полного остывания смеси. При этом окрашивание поверхностеймастикой должно быть непрерывным. Только так вы добьётесь получения равномерного оттенка на всех поверхностях. Нанесение красящего состава осуществляется с применением валика или малярной кисти. Однако для более равномерного нанесения слоя лучше всего использовать краскопульт.

Если вы не будете применять мыльную эмульсию, то окрашиваемые поверхности будут иметь блестящую поверхность. Хотя сейчас в продаже имеются и уже готовые матовые краски, однако мастика обойдётся вам значительно дешевле.

Окрашивание водоэмульсионными красками

Окрашивание водоемульсионной краской

Окрашивание этим видом красок рекомендуется в тех помещениях, где влажность не отклоняется от нормы, а вероятность загрязнения поверхностей – низкая.

В любом из магазинов строительных материалов вы сможете приобрести краску нужного цвета. Если же нет, то вам за дополнительную оплату её колеруют до нужного вам оттенка.

Для получения ровного слоя краски, например, когда производится окрашивание потолка водоэмульсионной краской, его необходимо прогрунтовать небольшим количеством эмульсионной краски, растворённой в большом количестве воды.

Нанесение водоэмульсионной краски осуществляется с помощью валика (поверхность слоя краски после высыхания будет иметь неровную текстуру), покрытого шубой, или краскопульта (поверхность слоя краски будет абсолютно гладкой).

Вот и всё! Теперь вы обладаете необходимыми знаниями для того, чтобы правильно и качественно выполнить окрашивание поверхностей любого типа.

На чем можно сэкономить при ремонте, а на чем лучше не стоит

Как сделать дешевый ремонт

В нынешние кризисные времена не секрет, что сделать дешёвый ремонт не только не зазорно, но и модно. Поэтому сегодня многие счастливые обладатели собственного жилья хотят знать о том, как сделать дешёвый ремонт. Данная статья именно об этом.

Любой ремонт требует чёткого планирования

То, что деньги любят счёт, сегодня уже знают все. Чтобы проконтролировать расход денежных средств, отложенных на ремонт, необходимо всё грамотно рассчитать. На чём же сэкономить, каждый решает для себя. Главное, чтобы у вас уже был составлен список будущих работ, необходимых покупок и т. д.

Сегодня сделать хороший и вместе с тем дешёвый ремонт не проблема, особенно если все работы вы способны выполнить самостоятельно. Но прежде всего вам нужно наглядно представить будущий результат и записать это всё на бумагу. Это поможет не отступать от заданной цели и в конечном счёте получить желаемое.

После того как будущая картина прояснилась, нужно составить список приобретения инструментов и строительных материалов. Вы сделаете это довольно легко, потому что уже представляете, чего хотите. В результате у вас уже должен быть проект дешёвого ремонта, ну или же план и смета. Всё это позволит вам сделать дешёвый ремонт.

Определяем свои финансовые возможности

Наличие подробной сметы или примерного плана о будущих затратах позволят вам легко управлять своим бюджетом. В очень скором времени вы поймёте, где сможете сэкономить, и будете уже представлять о том, как сделать дешёвый ремонт.

Для определения своих финансовых возможностей, во-первых, следует узнать точное количество необходимых для дешёвого ремонта строительных материалов и цену на них. Это также касается строительных инструментов и приборов, коммуникаций, отделки.

Во-вторых, определите имеющуюся у вас в распоряжении денежную сумму и соотнесите её с требуемыми финансовыми затратами. Обозначьте для себя, какой денежной суммой вы можете дополнить бюджет в процессе ремонтных работ. Важно, чтобы суммы совпадали, иначе ваш дешевый ремонт закончится преждевременно.

В-третьих, важно составить план строительства, ведь точное следование задуманному даст вам возможность оградить себя от ненужных затрат и позволит сделать дешёвый ремонт.

В четвёртых, из разработанного вами рабочего плана следует составить смету, которая должна содержать необходимые работы для каждого помещения, строительные материалы для тех же работ и приборов, устройств.

В-пятых, к конечной сумме стоит добавить 20–25 %, которые могут понадобиться на непредвиденные обстоятельства, такие как резкий скачок цен.

В-шестых, когда будете выбирать строительные принадлежности, не забудьте, что на них можно сэкономить. Нужно только сравнить цены на материалы в строительных магазинах и купить там, где дешевле.

Как сделать дешёвый ремонт ещё дешевле?

Как уже было обозначено ранее, можно весь процесс строительства осуществлять своими силами. В этом способе удешевления ремонта множество преимуществ, но и немало недостатков, особенно если у вас нет специальных навыков.

В случае когда вы нанимаете строительную бригаду, все работы по подготовке помещений к ремонту лучше осуществить самостоятельно. Это позволит вам сэкономить солидную сумму.

Самостоятельное приобретение строительных материалов позволит также сэкономить. При этом лучше всего отдавать предпочтение материалам отечественного производства, в противном случае вы рискуете переплатить за громкое имя при скромном качестве строительного материала.

Выбираем только качественный материал. Как определить бракованный кирпич

Как определить бракованный кирпич

Если вы решили построить дом из кирпича или же какое-либо сооружение, то вам необходимо подойти к данному вопросу очень серьезно, так как от качества материала зависит прочность вашего дома (сооружения). В данной статье я вам расскажу о нюансах определения бракованного кирпича.

Традиционно лучшими критериями определения считаются цвет и “звучание”, cердцевина качественного изделия имеет более насыщенный и яркий окрас по сравнению с краями.

Если кирпич недожженный, то он имеет алый или горчичный оттенок, при простукивании издает глухой звук, влагостойкость и морозостойкость такого материала крайне низкая. Для пережженного кирпича характерны (“железняка”) бурые и черные пятна разных размеров, нечеткая форма и оплавленные поверхности. Прочность вашей кладки из пережженного кирпича будет невелика, т. к сцепление пережженного кирпича с раствором будет, мягко говоря, хромать.

Далее при выборе кирпича смотрите, чтобы на поверхности и внутри не было камней и белых комков извести (при поглощении влаги известь гасится, увеличивается в объеме и разрушает кирпич; вся известь должна быть перемешана и погашена еще на производстве). Обращайте внимание на нелицевые стороны изделия.

Качественный кирпич должен “звучать”, для проверки звучания его держат на весу за край и слегка ударяют молоточком . Если звук при ударе чистый, то это признак того, что изделие из хорошего материала, а если звук глухой, то кирпич бракованный. Также смотрите, чтобы на гранях  не было много трещин, посечек и сколов. Чем меньше трещин, посечек и сколов, тем лучше.

Для проверки прочности лучше всего будет уронить кирпич с высоты 1,5 метра на твердое основание (асфальт или бетон), если он остался целым, то очень хорошо. Если раскололся на несколько крупных кусков, то не страшно, но если разлетелся на множество мелких кусков, то это уже очень плохо.

Ну и напоследок при покупке  обязательно требуйте от продавца сертификат качества изделия. При этом паспорта и протоколы должны быть выписаны не продавцом, а заводом-изготовителем.

Как и чем выровнять деревянный пол

Как выровнять деревянный пол?

Такие напольные покрытия, как линолеум и ламинат, требуют идеальной ровности деревянного пола. В противном случае линолеум будет некрасиво пучиться, что увеличит его истираемость и изнашиваемость, а ламинат при наличии перепада высот и вовсе может дать трещину. Особенно это касается именно деревянного пола в качестве основы – уж очень капризен порой он бывает. Однако «укротить» его «характер» можно при грамотном подходе к делу. Итак, как выровнять «своенравный» деревянный пол?

1. Очистите ваш деревянный пол от пыли и грязи и оцените его состояние. Демонтаж старых износившихся досок обязателен с последующей заменой их на новые.

2. Крупные щели заделайте монтажной пеной, если таковых не имеется – сразу переходите к шпатлеванию досочных стыков.

3. Используйте гидроизоляционную грунтовку для завершения работ по созданию основы основ идеального пола.

4. Когда грунтовка просохнет, вы можете переходить к следующему этапу. Пол покрывается полиэтиленовой пленкой.

5. Еще одна работа, не являющаяся обязательной для исполнения, − укладка арматурной сетки. Армированная стяжка способна в разы увеличить несущую способность напольного покрытия, и если при его эксплуатации возможны дополнительные более или менее существенные нагрузки, это мероприятие придется весьма кстати.

6. Делается цементно-песчаная стяжка, либо бетонная – в зависимости от величины перепадов высот и требуемой прочности, опять же. Смесь должна быть оптимальной консистенции: в противном случае стяжка либо окажется слишком хрупкой, либо слишком неудобной для ровного нанесения и распределения.

Можно так же использовать и специальную подложку. Кладется она либо сразу на доски, либо – при плачевном их состоянии – на бетонную стяжку. Бюджетным вариантом считается подложка из полиэтилена (изолон), но если вы задаетесь логичным вопросом о том, как выровнять не совсем идеальный деревянный пол, не исключено, что перепады высот составляют сантиметр или более. В этом случае рекомендуется высококачественная пробковая подложка.

Она не только прекрасно «сгладит» все неровности, но и обеспечит полу дополнительную жесткость и предотвратит неприятный скрип ламината с изнашиванием замков, да и линолеум «ляжет» на нее замечательно.

 

специальная подложка

Помимо всего прочего, для этих целей годится еще и фанера (а также ДСП, ЦСП и ОСП), толщина которой должна быть минимум полтора сантиметра: такой толщины достаточно для того, чтобы выровнять перепады высот до трех сантиметров. Шаг саморезов, притягивающих фанеру, должен быть около 30 сантиметров. Еще один вариант – циклевание, однако он считается достаточно трудозатратным.

фанера

Итак, надеемся, что теперь от вопроса «Как выровнять деревянный пол?» вас не бросает в пот, и вы чувствуете в себе силы для того, чтобы успешно справиться с задачей. Геометрически идеальная поверхность пола – это залог не только его, бесспорно, эстетичного внешнего вида, но и долговечности напольного покрытия.

Делаем систему обогрева лоджии своими руками

Качественный ремонт лоджии дает возможность использовать ее под жилое помещение. Где в теплое время года можно отдохнуть в любимом кресле с чашечкой кофе или чая, а для того чтобы им можно было пользовать и зимнее время следует позаботиться об отоплении данного помещения, которое вполне можно сделать самостоятельно. Прежде всего, нужно составить план ремонта из расчета денежных средств.
Зачастую остекление лоджии происходит перед сдачей объекта или же жильцами купившими квартиру. Если остекление лоджии было проведено давно и стали появляться трещины и сколы, то для решения данной проблемы следует привлечь специалиста, иначе стекла могут быстро прийти в негодность.
После установки качественных стеклопакетов на лоджии можно перейти к первомуварианту отопительной системы – теплые полы. Именно теплые полы на сегодняшний день пользуются повышенным спросом среди мастеров, которые решили самостоятельно сделать ремонт.

Теплый пол идеально подходит под покрытие из кафеля, сверху на который для большего удобства можно положить линолеум или ковровую дорожку, защитив тем самым ноги от холода. Для помещения небольшой площади данный способ отопления является самым наилучшим, идущий от пола теплый воздух быстро наполняет лоджию, создавая тем самым комфорт и уют.
Для большой площади помещения лучше всего использовать электрический обогреватель в виде ИФК-излучателя, масляных батарей или конвектора. Не смотря на постоянное подключение к электропитанию, владельцы современных моделей могут не переживать по поводу огромных счетов за электричество.
Не только простота установки является достоинством данных приборов, но и то, что они не требуют сложной инсталляции. Как утверждают специалисты, зачастую причиной возгорания являются самодельные приборы обогрева, поэтому они не рекомендуют на долгое время устанавливать такие приборы на лоджии. В наше время практически каждый житель готовый купить качественное фирменное оборудование может самостоятельно провести качественное отопление или ремонт.

Не следует выполнять обогрев лоджии с помощью одного или нескольких радиаторов подключенных к центральной системе отопления. Чтобы такие действия считались законными необходимо получить документы из БТИ на разрешение проведения данных действий, а это сделать практически не возможно. К тому же в случае возникновения непредвиденных ситуаций всю ответственность будет нести хозяин квартиры, в которой была выполнена данная замена. Зачастую масляные радиаторы просто крепятся к стене, становясь, таким образом, стационарными обогревателями. Формула для мощности такова: на 6 м² лоджии требуется один обогреватель мощностью в 2 кВт.
Инфракрасные обогреватели работают следующим образом: излучение, исходящее от них нагревает не воздух, а находящиеся на лоджии предметы. Специалисты рекомендуют делать свой выбор в пользу ИК обогревателей или начать работать с пленочными обогревателями, которые легко крепятся к потолку.
Возвращаясь к выше упомянутому способу отепления лоджии с помощью системы теплый пол, следует отметить, что данный вариант больше всего подойдет тем, кто хочет получить качественную систему обогрева лоджии. Элементы такой системы легко можно купить в любом магазине стройматериалов или на строительном рынке. Стандартные наборы для «новичков» дают возможность провести монтаж без каких-либо навыков и знаний, поэтому люди, которые не желают оплачивать услуги специалистов, а результат хотят получить хороший, делают свой выбор в пользу «теплого пола». На бетонный пол стелется специальная фольга отражающая тепло, а сверху слой теплоизоляции. Такая мощная база навсегда позволит забыть, что такое холодный пол даже в зимние месяцы. В качестве материала для изоляции — используется минеральная вата или керамзитобетон.


Его укладку можно проводить в виде зигзага отступив небольшое расстояние от близлежащего кабеля, стараясь захватить пространство как можно больше это необходимо для равномерного нагревания. После завершения монтажа кабеля его заливают строительным раствором, который входит в комплект к оборудованию. Толщина раствора должна быть не больше 1 см. После окончательного высыхания раствора проводится последний этап утепления лоджии – укладка напольного покрытия. На не большом расстоянии отдельно проводится монтаж электрического силового кабеля и крепится пульт управления.

В отдельных случаях хозяева квартир из лоджии делают жилое помещение, в этом случае следует для отопления лоджии использовать дополнительные батареи, на прокладку такой коммуникации как уже говорилось необходимо разрешение соответствующих органов. Для такой отопительной системы используются металлопластиковые трубы со специальным утепленным чехлом из полимера. Диаметр используемых труб зависит от метража лоджии. Расчет работы проводится следующим образом – 1 м² помещения отапливается 1-й секцией радиатора.

Ремонт и реставрация кирпичной кладки

Со временем раствор в кирпичной кладке может растрескаться и начать осыпаться. Это не только портит внешний вид кирпичной стены, но и отрицательно сказывается на ее прочности. Трещины в старых кирпичных стенах можно заполнить новым раствором.

Кирпичная кладка стен

Материалы и инструменты для ремонта кирпичных стен:

  • пылесос
  • емкость для замешивания раствора
  • пульверизатор
  • кирочка
  • зубило
  • металлическая щетка
  • расшивка
  • отрезовка
  • кельма
  • ведро
  • фанерный поддон
  • полотенце
  • перчатки
  • респиратор
  • защитные очки
  • цемент
  • песок
  • известь

Кирпичная кладка стен

Технология ремонта кирпичных стен:

1. С помощью кирочки удалите раствор там, где на старой кирпичной стене образовалась трещина.
2. По стыкам пройдитесь жесткой металлической щеткой, удаляя осколки. Делайте это осторожно, чтобы не поцарапать поверхность кирпичей.
3. Сделайте канавку в растворе по длине всех швов. Глубина ее должна быть примерно одинаковой и достаточной для закрепления нового раствора.
4. Очистите швы с помощью пылесоса.
5. Используя пульверизатор, смочите поверхность стены и канавок. Это нужно сделать обязательно, ведь если старая кирпичная стена будет сухой, то вода из раствора быстро впитается, что отрицательно скажется на его прочности.
6. В емкости для замешивания раствора в нужных пропорциях смешайте цемент, песок и известь.
7. После того, как смесь станет однородной, налейте в емкость воды и тщательно перемешайте.
8. Смочите поверхность фанерного поддона и наложите на него немного раствора. Прислоните поддон к стене, выровняв его поверхность с нижней кромкой шва. Расшивкой перемещайте раствор небольшими порциями по поверхности поддона и заполните швы.
9. Когда все швы на месте трещины в кирпичной стене заполнены новым раствором, нужно удалить его излишки, выступающие над поверхностью. Для этого воспользуйтесь отрезовкой (кельмой с плоскими боковыми гранями).
10. Для того чтобы раствор хорошо схватился, ежедневно на протяжении недели увлажняйте швы на старой кирпичной стене.

Кирпичная кладка стен

Выравниваем пол под ламинат

как выровнять пол под ламинат

 

 

 

 

 

Современный ламинат – это напольное покрытие, полученное из ДВП (древесноволокнистой плиты) высокой плотности и бумажной картинки, имитирующей дорогой паркетный пол. Данный материал является достаточно неприхотливым, в связи с чем, может настилаться на совершенно любой тип поверхности пола.

Однако обязательное условие – основание под ламинат должно быть подготовлено, т.е. выровнено, что допускается выполнять разными способами. Сегодня мы посвятим наш пост теме о том, как выровнять пол под ламинат, чтобы не допустить деформацию синтетического покрытия во время эксплуатации.

 

Операцию по приданию ровности и гладкости старому полу, созданному из натуральной древесины, считают архисложной и трудоемкой. Безусловно, это так, если вести сравнение с процессом выравнивания бетонного основания.

Тем не менее, домашним мастерам все же приходится прибегать к такому действию, которое подразумевает полный демонтаж устаревшего деревянного пола. Изношенный древесный настил принято снимать полностью, так как дощатые пластины в результате длительной эксплуатации в некоторых местах либо провисают, либо взбухают, образовывая выпуклости.

Если ситуация не слишком критична и вполне можно обойтись без радикального вмешательства, рекомендуется воспользоваться этим шансом и воплотить один из представленных ниже методов выравнивания.

 

Циклевание деревянной основы своими руками – эффективно и просто

 

Циклевка – это популярная технология «разглаживания» деревянных поверхностей путем их скобления. Однако знайте, что в полной мере она не способна решить проблему, хотя, стремясь за сжатый срок получить ровную поверхность пола для дальнейшего настила на него ламината, можно решительно ее воспроизвести.

Для получения гладкой и чистой плоскости деревянного основания необходимо использовать функциональное оборудование – циклевочную машину, а также ручной угловой циклеватель, который обеспечит легкость работ в труднодоступных зонах (в углах помещения, по периметру стыка «пол-стена»).

Такого рода обработка дает возможность за короткое время достичь ровного покрытия базового пола методом срезания его верхнего слоя незначительной толщины (речь идет о десятых долях миллиметра).

По завершению циклевания, древесное основание можно покрыть слоем защитного лака (по желанию мастера), а после полного его высыхания заняться непосредственной укладкой ламината.

 

Плиты ДСП и фанера – верные помощники выравнивания пола из дерева

 

Затронув тему о том, как выровнять пол под ламинат, нельзя не поговорить о варианте, который предполагает использования древесно-стружечной плиты и фанеры. Указанные материалы являются не очень дорогими, посему их выбор для многих владельцев частных домов с деревянным полом оптимален.

При покупке какого-либо из упомянутых отделочно-строительных материалов, следует учесть такой параметр, как толщина – она должна быть не менее 12 мм, но и большую выбирать тоже не рекомендуется. При укладке фанеры или ДСП важно также пользоваться специальными подложками-утеплителями, которые призваны улучшать теплоизолирующие свойства пола.

Так как данные листовые материалы могут провисать, как в условиях течения времени, так и под значительным весом, то под них необходимо установить опорную систему. Для этого на гвозди-саморезы производят установку выравнивающих маяков, на которые далее укладываются лаги: расстояние между последними может выбираться по усмотрению пользователя (от 10 до 25 см).

Чтобы лаговая система была устроена качественно и ровно, требуется применять в процессе работ строительный уровень. Для более надежной фиксации деревянных балок можно дополнительно использовать столярный клей ПВА, в составе которого содержатся пластификаторы и разнообразные добавки, придающие ему прекрасную сцепляющую способность и эластичность.

Раскроенные соответствующим образом листы выравнивающего материала монтируются к поверхности лаговой конструкции таким образом, чтобы стыки первых совпадали с плоскостью второй. Укладку фанеры стоит выполнять с некоторым смещением стыков (вспоминаем технологию кладки из кирпича).

Поскольку наивысшая высота подъема пола при выравнивании его таким способом составляет порядка 30 мм, бояться того, что пространство комнаты уменьшится, не следует. При фиксации выравнивающих листов нужно применять универсальные саморезы с уменьшенной (потайной) шляпкой.

По окончании выравнивания деревянного пола ДСП или фанерой, обязательно устелите на поверхность подложку из вспененного полиэтилена или рулонную пробку, на которую в дальнейшем можно настилать ламинатное покрытие.

 

Бетонная стяжка или как придать основанию аккуратный вид и ровную поверхность

Технология выравнивания основного пола с помощью бетонной стяжки обычно воплощается в квартирах и коттеджах, где в качестве перекрытий используются массивные, крепчайшие плиты из железобетона.

Высокопрочная бетонная «заливка» обеспечивает получение идеально ровной поверхности без изъянов, если, конечно, она была создана без допущения погрешностей и с соблюдением всех условий. Перед тем как рассказать, как выровнять пол под ламинат путем организации стяжки, нужно отметить, что она производится в две стадии.

 

Порядок выполнения стяжки из бетона для последующей укладки ламината

Бетонная стяжка – этап I. Начальный этап работ – это черновое выравнивание, которое осуществляется путем заливки на основание состава, являющего собой значительную толщину всей бетонной стяжки.

Если на плоскости базового пола присутствуют остатки старых покрытий (растрескивающийся бетон, монтажный ковровый клей, затвердевший цементный раствор), то они устраняются, после чего поверхность зачищается абразивом.

На этом же этапе определяется необходимая толщина слоя «заливки» с помощью уровня, для чего по периметру обустраиваемой комнаты создаются, так называемые, цементные горки, на которые далее устанавливаются маяки-рейки. После того как маяки установлены, переходят к изготовлению строительной смеси.

Рецепт бетонного раствора:

  • цемент (марка М400) – 25%;
  • песок (заранее просеянный и очищенный от примесей) – 75%.

Все эти компоненты засыпаются в чистую широкую посудину и тщательно размешиваются с помощью дрели, оснащенной специальной насадкой-миксером, до тех пор, пока масса не станет однородной. После этого соединенные ингредиенты всыпаются в тару с водой и смешиваются еще раз.

В пространство между установленной маячной системой заливается приготовленный состав и разравнивается: для этого пользователь, держа двумя руками строительное правило из алюминиевого сплава, опирает его концы на рейки и передвигает его на себя. В целях получить ровную плоскость пола для последующего монтажа ламината, обязательно требуется проверять ее горизонтальным уровнем.

После того как бетонная «заливка» заняла свое место на полу помещения, по ее поверхности следует пройтись игольчатым валиком, чтобы «очистить» ее структуру от воздушных пузырьков.

Бетонная стяжка – этап II. Очередной этап, следующий за черновым выравниванием пола, заключается в финишном выравнивании. Вторая стадия работ выполняется только лишь после окончательного высыхания первоначально залитой стяжки. В отличие от первого слоя, в котором использовалась крупнофракционная смесь, здесь применяют мелкозерновой состав.

Финишный бетонный раствор должен иметь жидкую, текучую консистенцию и наноситься тонким (!) слоем. Как только стяжка бетона полностью затвердеет, процесс выравнивания пола можно считать оконченным и вы можете смело отправляться в магазин за ламинатным покрытием.

Теперь вы знаете, как выровнять пол под ламинат посредством заливки бетона и использования двух видов листового материала, изготовленных из лущеного шпона (фанера) и древесной стружки (плит ДСП).